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Céline的Phoebe Philo時(shí)代正式終結(jié) Céline 還能火嗎?

  • 2018年3月11日 zengpingping來源:時(shí)尚頭條網(wǎng) 477 25
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創(chuàng)意總監(jiān)Phoebe Philo的Céline時(shí)代正式終結(jié)。

Céline,服裝品牌

創(chuàng)意總監(jiān)Phoebe Philo的Céline時(shí)代正式終結(jié)。

令業(yè)界感到意外的是,Phoebe Philo 的在品牌的最后作品 2018 秋冬系列以 Lookbook 形式發(fā)布,對(duì)于該系列沒有采取時(shí)裝秀形式發(fā)布的原因,Céline稱這與創(chuàng)意總監(jiān)目前處于交替的過渡期有關(guān),2月1日,Saint Laurent 前創(chuàng)意總監(jiān) Hedi Slimane 接替了她的位置。

與巴黎眾多老牌時(shí)裝屋相比,Céline算不上經(jīng)典傳奇品牌。自1945年Celine Vipiana在巴黎開設(shè)第一間精品店售賣高端男童皮鞋以來,歷經(jīng)Celine Vipiana、Michael Kors、Roberto Menichetti 、Ivana Omazic 等設(shè)計(jì)師,產(chǎn)生了一些流行的設(shè)計(jì)單品,占據(jù)了一定的市場(chǎng)地位,卻始終沒有標(biāo)志性設(shè)計(jì)風(fēng)格的產(chǎn)品。

時(shí)間回到10年前。

當(dāng)時(shí)尚界急需設(shè)計(jì)新方向的時(shí)候,從Chloé創(chuàng)意總監(jiān)位子上退隱回家生孩子的Phoebe Philo再度出山加入Céline。當(dāng)LVMH董事長(zhǎng)兼CEO Bernard Arnault 宣布Phoebe Philo 為新任Céline 設(shè)計(jì)師時(shí),各時(shí)尚媒體以一種迎接英雄凱旋的方式慶祝了她的回歸。用了不到一年時(shí)間,她便推出了一個(gè)大熱手袋,引發(fā)了若干個(gè)潮流趨勢(shì),并最終把Céline 打造成當(dāng)代女性的時(shí)髦指標(biāo)。

事實(shí)證明,Phoebe Philo在創(chuàng)意與風(fēng)險(xiǎn)之間來回游走,也沒有讓喜愛她的人失望。

多年購(gòu)買Céline的忠實(shí)粉絲表示,Phoebe Philo 為 Céline 明確了消費(fèi)者的畫像,特別是為她們創(chuàng)造了強(qiáng)烈的歸屬感和認(rèn)同感。

除了為品牌打上強(qiáng)烈的個(gè)人風(fēng)格印記,Phoebe Philo 也將 Céline 的業(yè)績(jī)帶上了一個(gè)新高度。雖然 LVMH 從不單獨(dú)公布旗下奢侈品牌的具體數(shù)據(jù),但據(jù)市場(chǎng)預(yù)計(jì),Céline 去年?duì)I業(yè)額約8億歐元,即將邁入10億歐元俱樂部。

時(shí)裝評(píng)論人Cathy Horyn在為the Cut撰寫的評(píng)論中表示,Phoebe Philo的離開標(biāo)志著時(shí)尚行業(yè)“閑散時(shí)光”的消逝,因?yàn)樗菫槁?jié)奏時(shí)尚而生的設(shè)計(jì)師。

時(shí)尚行業(yè)就是一群焦慮的人。Hedi Slimane成為2016年首位離職的奢侈品牌重要設(shè)計(jì)師。2015年底,Dior的藝術(shù)總監(jiān)Raf Simons和Lanvin創(chuàng)意總監(jiān)Alber Elbaz相繼離職,這些戲劇性的人事變動(dòng)正預(yù)示著時(shí)尚行業(yè)正發(fā)生巨大變革。

1、最排斥互聯(lián)網(wǎng)的奢侈品牌成過去時(shí)

1997年,23 歲的 Phoebe Philo加入Chloé 擔(dān)任Stella McCartney的設(shè)計(jì)助理。4年后成為Chloé 的創(chuàng)意總監(jiān),2008年正式加入Céline。

對(duì)于Phoebe Philo的設(shè)計(jì)哲學(xué),在一次媒體采訪中她表示,不希望女性成為時(shí)尚犧牲品,奢華決不能以犧牲舒適為前提,更不主張女性通過裸露來展示自己的性感,所以她的T臺(tái)上你幾乎看不到性感的禮服。

會(huì)講故事的Phoebe Philo讓Céline擁有了無(wú)數(shù)粉絲。毫無(wú)疑問,這樣的雙向選擇對(duì)品牌和設(shè)計(jì)師來說都是極其成功的。在她加入之前,業(yè)績(jī)平平的Céline,在別人看來復(fù)興之路非常棘手。但她卻看到了事情的另一面,沒有歷史資料參考、沒有既定的風(fēng)格需要延續(xù),正好給了她最大的創(chuàng)作自由。

值得關(guān)注的是,Phoebe Philo十分擅長(zhǎng)制造明星手袋,從Classic Box到Luggage Tote,再到Twisted Cabas等。由于特別受到中國(guó)消費(fèi)者歡迎,爆款手袋還有了昵稱如鯰魚包和笑臉包。

值得關(guān)注的是Céline的2016春夏系列,跟以前大相徑庭,Normcore風(fēng)格不見了。而 2014年google公布了搜索率最高的時(shí)尚詞匯,Normcore名列第一,它代表了一種舒適休閑的穿衣風(fēng)格,不過它已被時(shí)尚媒體啃爛,迅速落伍。時(shí)尚趨勢(shì)瞬息萬(wàn)變,不得不佩服Phoebe Philo對(duì)時(shí)尚趨勢(shì)的非一般的掌控能力。

實(shí)際上,Phoebe Philo的離職在業(yè)界已經(jīng)傳聞許久,近年來,關(guān)于其有意離的原因已經(jīng)傳出幾個(gè)版本,比如跟LVMH集團(tuán)有隔閡,要照顧三個(gè)小孩奔波于巴黎跟倫敦之間精力不足,畢竟離開Chloé也是因家事。

不過,結(jié)合Céline近期頻繁的數(shù)字化舉措來看,其離職的原因又顯得沒那么簡(jiǎn)單。跟Phoebe Philo 同年加入Céline的CEO Marco Gobbetti去年1月正式跳槽至Burberry擔(dān)任首席執(zhí)行官。

在Phoebe Philo任職期間,Céline曾是最抵觸互聯(lián)網(wǎng)的奢侈品牌,這與Phoebe Philo自己的理念緊密相關(guān)。Phoebe Philo一直強(qiáng)烈排斥互聯(lián)網(wǎng),她曾認(rèn)為“在Facebook上的曝光無(wú)異于光著身子走在大街上”。 因此Céline在很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)也拒絕線上營(yíng)銷。

面對(duì)如火如荼的奢侈品牌數(shù)字營(yíng)銷,Céline從不積極搶搭這班新媒體列車上的前排座位,無(wú)意成為當(dāng)下的流行“大眾奢侈”品牌。品牌認(rèn)為商品在網(wǎng)絡(luò)上曝光得越多,通過電商越容易獲得,品牌形象就越容易廉價(jià)化。

現(xiàn)在,考驗(yàn)創(chuàng)意總監(jiān)的不僅僅是在快節(jié)奏的時(shí)裝周體系中持續(xù)輸出創(chuàng)意,管理層對(duì)其的期望還有對(duì)大局的思考、把控和配合。有分析認(rèn)為,創(chuàng)意的代價(jià)被謹(jǐn)慎評(píng)估,一旦代價(jià)高于回報(bào),管理層將會(huì)毫不猶豫地對(duì)創(chuàng)意總監(jiān)進(jìn)行替換。 這樣看來,對(duì)于不斷數(shù)字化擴(kuò)張的Céline而言,Phoebe Philo離任只是時(shí)間問題。

有分析人士表示,如今的奢侈品牌似乎已經(jīng)不再以明星設(shè)計(jì)師為中心,即便是業(yè)內(nèi)評(píng)價(jià)最高的設(shè)計(jì)師,如果無(wú)法應(yīng)付復(fù)雜的品牌運(yùn)營(yíng)狀況和業(yè)績(jī)壓力,也難逃與品牌“分手”的結(jié)局。

“通常當(dāng)創(chuàng)意總監(jiān)離開,是因?yàn)樗龥]有得到足夠的控制權(quán)?!币粋€(gè)曾在LVMH集團(tuán)工作并拒絕透露姓名的業(yè)界人士表示。

越來越明顯的是,現(xiàn)在奢侈品牌巨頭的市場(chǎng)營(yíng)銷的重要理念就是大批量生產(chǎn),重點(diǎn)已放在商業(yè)和工業(yè)邏輯,創(chuàng)意總監(jiān)的位置也將越來越不重要,這種演變使得時(shí)裝藝術(shù)為中心的日子離我們?cè)絹碓竭h(yuǎn)。

2、最大膽創(chuàng)意總監(jiān)加入最保守的品牌

當(dāng)一名創(chuàng)意總監(jiān)在一個(gè)品牌任職時(shí)間過長(zhǎng),便只會(huì)有兩個(gè)結(jié)局,要么成為如Karl Lagerfeld與Chanel般簽訂終身合約;要么承受業(yè)績(jī)壓力,背后挨刀,在意想不到的時(shí)刻忽然"被離職"。

2015年1月,開云集團(tuán)宣布奢侈時(shí)裝和皮具部門負(fù)責(zé)人Marco Bizzarri接手低迷的Gucci ,而創(chuàng)意總監(jiān)Frida Giannini在當(dāng)年2月底發(fā)布秋冬季系列后被解雇,誰(shuí)也沒有想到,僅僅3年的時(shí)間,F(xiàn)rida Giannini繼任者帶領(lǐng)Gucci 把愛馬仕拉下馬,并成為L(zhǎng)ouis Vuitton最麻煩的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

這位繼任者就是當(dāng)時(shí)令行業(yè)不看好的Alessandro Michele。

2015年,Alessandro Michele面臨可能是時(shí)裝界上最大和最棘手的工作。在一年多的時(shí)間中整個(gè)行業(yè)增長(zhǎng)放緩,Gucci銷量幾乎沒有增長(zhǎng),近10年來該時(shí)裝屋一直缺乏一個(gè)辨識(shí)度高的審美。

但正如當(dāng)初面臨Tom Ford和Domenico De Sole的退出,Marco Bizzarri當(dāng)時(shí)面臨的問題就是Gucci 想成為什么類型的品牌,是像專注于時(shí)尚經(jīng)典風(fēng)格的愛馬仕,或是保持跟直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Louis Vuitton或Prada的步調(diào)。Marco Bizzarri在Bottega Veneta十年的任期,曾被稱為“奢侈品行業(yè)中最出色的成長(zhǎng)故事”之一。

Marco Bizzarri 和Alessandro Michele的賭注下對(duì)了。

Gucci 押注年輕人和數(shù)字化正在逐步發(fā)揮威力,Alessandro Michele 所創(chuàng)造的“Gucci 效應(yīng)”并非曇花一現(xiàn),已連續(xù) 8 個(gè)季度領(lǐng)跑奢侈品行業(yè),去年收入已路狂奔至60億歐元俱樂部, 在千禧一代消費(fèi)者心目中的品牌價(jià)值在迅猛提升。

不過,Alessandro Michele的集團(tuán)同事Hedi Slimane 更愛冒險(xiǎn)。

Hedi Slimane 1997年擔(dān)任Yves Saint Laurent Rive Gauche設(shè)計(jì)助理并迅速晉升為品牌創(chuàng)意總監(jiān),在2000年第一次離開Yves Saint Laurent品牌。2000年至2007年期間他加入Dior Homme擔(dān)任男裝首席設(shè)計(jì)師,離開Dior后,他便專注于攝影事業(yè),直至2012年再次返回Yves Saint Laurent擔(dān)任創(chuàng)意總監(jiān)。

Hedi Slimane入職YSL前,該品牌的表現(xiàn)不盡如人意,一度是開云集團(tuán)旗下增長(zhǎng)最為緩慢的品牌。自從品牌關(guān)閉高級(jí)定制業(yè)務(wù)后,也跌入了谷底。在其任職的4年,Hedi Slimane把YSL更名為Saint Laurent, 成功幫助品牌營(yíng)業(yè)額翻倍,將品牌帶入10億美元俱樂部,開云集團(tuán)早前更直接宣布它成為旗下增長(zhǎng)最快的奢侈品牌,。

但與此同時(shí),Hedi Slimane在4年的任期也一直飽受非議,被指破壞品牌視覺識(shí)別,讓品牌遺產(chǎn)蒙羞。

接手品牌后,Hedi Slimane立即把 Yves Saint Laurent的Yves去掉改成Saint Laurent Paris,鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng),甚至有人設(shè)計(jì)了Ain't Saint Laurent without Yves的T恤和帽子以示抗。 而在Hedi Slimane為Saint Laurent Paris設(shè)計(jì)的兩季男裝、四個(gè)季女裝秀后,時(shí)尚媒體以及大眾似乎也是罵聲不斷。有人說他現(xiàn)在還執(zhí)意走以前Dior Homme瘦到尖叫的路線,有人嫌他把高貴的YSL做成了搖滾明星、Forever 21般的設(shè)計(jì)。

2016年4月1日愚人節(jié)當(dāng)天,Hedi Slimane正式離任Saint Laurent創(chuàng)意總監(jiān),4月8日,該品牌刪除全部他的Instagram內(nèi)容,這意味著Hedi Slimane的烙印遭全部清洗。隨后Hedi Slimane 跟開云集團(tuán)關(guān)系持續(xù)陷入僵局,甚至反擊開云集團(tuán):“沒有我,就沒有YSL的業(yè)績(jī)輝煌”。

最后巴黎商業(yè)法庭去年裁定,Hedi Slimane在與開云集團(tuán)的糾紛案中獲得勝訴獲得競(jìng)業(yè)賠償。據(jù)悉,在競(jìng)業(yè)禁止期間期間Hedi Slimane幾乎被所有競(jìng)品公司所拒,空閑2年后,最終投奔到開云競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手LVMH集團(tuán)。

1年后,他的前同事Alessandro Michele 的地位則更加穩(wěn)固,Gucci的增長(zhǎng)速度也首次超過Saint Laurent, 在2017年第一季度收入錄得猛漲51%至13.54億歐元,是20年來最強(qiáng)勁的增長(zhǎng)。

3年多前,什么導(dǎo)致Gucci成夢(mèng)魘而Saint Laurent變功臣,答案是創(chuàng)意總監(jiān),現(xiàn)在Gucci大獲成功,答案依然沒變。

3、"Dior系"抗擊Gucci

去年11月9日,意大利奢侈品牌Fendi CEO Pietro Beccari 被LVMH集團(tuán)任命為Dior品牌CEO,而擔(dān)任Dior CEO一職長(zhǎng)達(dá)23年的Sidney Toledano轉(zhuǎn)而擔(dān)任LVMH時(shí)裝集團(tuán)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官,他將統(tǒng)管Céline、Givenchy、Kenzo、Loewe、Marc Jacobs、Pucci、Rossi Moda和Nicholas Kirkwood等品牌。

1994年,Sidney Toledano開始擔(dān)任Dior皮革制品部負(fù)責(zé)人,很快憑借大獲成功的Lady Dior 手袋得到LVMH老板Bernard Arnault賞識(shí)。1996年他升任為董事總經(jīng)理,1998年被任命為總裁兼首席執(zhí)行官。在Sidney Toledano的帶領(lǐng)下,Dior時(shí)裝一直保持穩(wěn)定,自2000年以來平均每年增長(zhǎng)12%,但是近年來仍然受到Gucci等異軍突起的威脅。

雖然不是直接上司,但這一次,Hedi Slimane再次回到Sidney Toledano掌權(quán)下的品牌,Hedi Slimane 2000年與 Dior 簽約并重啟男裝 Dior Homme 系列,由他打造的纖瘦極簡(jiǎn)男裝風(fēng)格一度成為時(shí)尚界熱捧的對(duì)象。據(jù)悉,Hedi Slimane將為Céline增加男裝系列,第一家獨(dú)立的Céline男士精品店將于2019年開業(yè)。

值得關(guān)注的是Sidney Toledano是Dior 品牌年輕化的最重要推手。

隨著Dior首位女性創(chuàng)意總監(jiān)Maria Grazia Chiuri的加入,Sidney Toledano強(qiáng)調(diào),品牌將進(jìn)行改革,會(huì)注入更多Maria Grazia Chiuri 對(duì)年輕生活方式的理解。

Maria Grazia Chiuri起初并不被人看好,發(fā)布第一個(gè)系列引起巨大爭(zhēng)議。 但是, Sidney Toledano對(duì)外一直表示對(duì)創(chuàng)意總監(jiān)的支持。通過對(duì)女權(quán)主義、配飾、Logo認(rèn)同等設(shè)計(jì)手段的聰明運(yùn)用,Dior很快以新形象示人,設(shè)計(jì)的革新很快反映到業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)上。

去年上半年,Dior時(shí)裝部門銷售額同比猛漲17.2%至10.47億歐元,凈利潤(rùn)則暴漲58%至1.17億歐元。LVMH集團(tuán)在第三季度財(cái)報(bào)中強(qiáng)調(diào),其于今年以65億美元收購(gòu)的Dior時(shí)裝部門對(duì)銷售額的增長(zhǎng)作出很大貢獻(xiàn)。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,在前三個(gè)季度內(nèi),Dior錄得12%的有機(jī)增長(zhǎng),集團(tuán)預(yù)計(jì)Dior時(shí)裝銷售額有望在2020年擴(kuò)大至30億歐元。

有跡象表明,LVMH集團(tuán)在收入規(guī)模上有意將Céline成為"第二個(gè)Dior "。LVMH董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官 Bernard Arnault 為品牌定下了未來5年內(nèi)收入增加兩倍至三倍的目標(biāo),即相較于 2017 年 10 億歐元的銷售額,第一步實(shí)現(xiàn)將進(jìn)入20億歐元俱樂部。

同樣的,Céline的商業(yè)策略已發(fā)生180度轉(zhuǎn)變。

去年7月,Céline在微信平臺(tái)開通服務(wù)號(hào),并于11月發(fā)布首篇微信推文《關(guān)于CéLINE》。

12月5日,Céline首個(gè)電商平臺(tái)如預(yù)期上線,時(shí)尚頭條網(wǎng)在其官網(wǎng)發(fā)現(xiàn),出售包括品牌經(jīng)典的服裝、鞋履與經(jīng)典皮包手袋等產(chǎn)品。值得注意的是,Céline在對(duì)電商的積極程度上已經(jīng)超過了趨于保守的Chanel。

今年2月底,Céline首次開設(shè)Instagram官方賬號(hào),幾小時(shí)內(nèi)吸引4.3萬(wàn)粉絲關(guān)注。4月, Céline聘請(qǐng)前意大利男裝品牌 Berluti 執(zhí)行副總裁Séverine Merle接替Marco Gobbetti成為Céline新的CEO,她為Céline帶來了新的思路,聲稱將令品牌向數(shù)字化升級(jí)轉(zhuǎn)型。

有分析指出,無(wú)論 Hedi Slimane 是否會(huì)將其標(biāo)志性的搖滾風(fēng)格融入 Céline ,現(xiàn)在可以確定的是,一向自由的 Hedi Slimane 不會(huì)滿足于單純地延續(xù)品牌以往的格調(diào)。 Hedi Slimane 或許會(huì)對(duì) Céline 作出包括視覺等多方位的改變,無(wú)論粉絲反對(duì)與否,帶有Phoebe Philo風(fēng)格的Céline 正迎來新的轉(zhuǎn)折。

早前美國(guó)女裝日?qǐng)?bào)分析認(rèn)為,這或許標(biāo)志著一個(gè)幕后大師時(shí)代的中止,現(xiàn)在時(shí)尚界開始青睞這類帶有強(qiáng)烈個(gè)人風(fēng)格并擅長(zhǎng)跨越音樂、攝影、繪畫等多領(lǐng)域的明星設(shè)計(jì)師,其大膽的全面革新能快速為品牌贏得話題熱度與銷售業(yè)績(jī)雙重提升。

奢侈品牌價(jià)值依托于產(chǎn)品而存在,因此產(chǎn)品的設(shè)計(jì)改革在品牌重塑中非常關(guān)鍵,不過有分析人士表示,除了創(chuàng)意設(shè)計(jì),Céline未來將會(huì)更加注重市場(chǎng)營(yíng)銷。面對(duì)全球奢侈品消費(fèi)的不確定性, Bernard Arnault早前也強(qiáng)調(diào),不做市場(chǎng)營(yíng)銷,集團(tuán)將無(wú)法立足于奢侈品市場(chǎng)。

Bernard Arnault曾表示,Phoebe Philo在過去四年中成功帶領(lǐng)Céline走出困境,現(xiàn)在Céline將翻開新的篇章,這也暗示著LVMH對(duì)Céline有更大的期待,或?qū)⒛7翫ior進(jìn)行數(shù)字化和年輕化,刺激收入增長(zhǎng),LVMH將以矩陣品牌對(duì)抗迅猛崛起的Gucci。

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