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LV:老大”地位或?qū)⒉槐?打造第二個(gè)爆款運(yùn)動鞋的背后

  • 2019年2月22日 WangYu來源:中國服裝網(wǎng) 1100 70
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據(jù)開云集團(tuán)2月12日發(fā)布的第四季度及全年業(yè)績報(bào)告,在核心品牌Gucci的推動下,開云集團(tuán)2018年全年銷售額同比大漲29.4%至136.65億歐元,營業(yè)利潤則同比大漲46.6%至39.44億歐元,奢侈品部門收入連續(xù)八個(gè)季度增長率逾20%,增速已明顯超過其競爭對手LVMH旗下時(shí)裝皮具部門1

Gucci去年在華猛賺 LV“老大”地位或?qū)⒉槐?/strong>

繼趕超愛馬仕后,去年來憑借Gucci一路狂奔的開云集團(tuán)再次用業(yè)績證明了自己。

據(jù)開云集團(tuán)2月12日發(fā)布的第四季度及全年業(yè)績報(bào)告,在核心品牌Gucci的推動下,開云集團(tuán)2018年全年銷售額同比大漲29.4%至136.65億歐元,營業(yè)利潤則同比大漲46.6%至39.44億歐元,奢侈品部門收入連續(xù)八個(gè)季度增長率逾20%,增速已明顯超過其競爭對手LVMH旗下時(shí)裝皮具部門去年銷售額15%的增幅。

值得關(guān)注的是,已連續(xù)12個(gè)季度領(lǐng)跑的Gucci去年全年銷售額同比大漲36.9%至82.85億歐元,史上首次進(jìn)入80億歐元俱樂部,品牌營業(yè)利潤則較上一年猛漲54.2%至32.75億歐元,進(jìn)一步鞏固Gucci在全球奢侈品行業(yè)中的領(lǐng)先地位。

LVMH老板Bernard Arnault早前在年度財(cái)報(bào)后的電話會議上透露,旗下核心品牌Louis Vuitton銷售額為100億歐元,這意味著Gucci離Louis Vuitton收入差距僅剩20億歐元,創(chuàng)歷史最接近記錄,業(yè)界估計(jì)今年其收入或?qū)⑼黄?00億歐元,毫無疑問正嚴(yán)重威脅Louis Vuitton的頭號奢侈品地位。

具體而言,2018年,開云集團(tuán)在所有地區(qū)的銷售表現(xiàn)延續(xù)了上升的積極趨勢,其中在包括中國的亞太地區(qū)增幅高達(dá)34%,北美市場也錄得38%的強(qiáng)勁增長,在西歐、日本和其它地區(qū)的銷售額增幅則分別為24%、24%以及23%。

對此,新浪美股刊文稱,首席財(cái)務(wù)官Jean-Marc Duplaix在與記者連線時(shí)表示,第四季度中國客戶的需求依然“極有活力”;他們在國外的購買減少,在國內(nèi)的購買增多,中國國內(nèi)的“趨勢仍然很不錯”。

然后,就在漲勢一片大好的形勢下,Gucci則成了繼意大利品牌D&G事件之后又一陷入種族歧視風(fēng)波的奢侈品牌。

日前,Gucci古馳一款女裝毛衣產(chǎn)品被指涉嫌種族歧視,目前,售價(jià)890美元的該產(chǎn)品已經(jīng)從網(wǎng)站下架,Gucci亦發(fā)布道歉聲明。

Gucci這款2018秋冬新品毛衣是翻領(lǐng)設(shè)計(jì),領(lǐng)口往上拉會露出穿著者的嘴巴,周圍有一圈夸張的紅唇造型,這一細(xì)節(jié)在社交媒體上被廣泛譴責(zé)為:會聯(lián)想到黑人的臉(blackface )。

Gucci在道歉聲明中稱,對產(chǎn)品造成的冒犯表達(dá)“深深的歉意”,并表示,該品牌認(rèn)同多樣性是基本價(jià)值,應(yīng)該得到充分的支持和尊重,并將這一價(jià)值觀置于品牌任何決定的最重要的位置,而此次事件讓整個(gè)團(tuán)隊(duì)獲得深刻的教訓(xùn)。

有業(yè)內(nèi)人士向中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)表示,種族歧視風(fēng)波對其他品牌而言也無疑敲響了一記警鐘,要想在重要市場長遠(yuǎn)發(fā)展,首先學(xué)會尊重一個(gè)國家一個(gè)民族的文化,這應(yīng)該是最基本的常識。

LV打造第二個(gè)爆款運(yùn)動鞋的背后

奢侈品運(yùn)動鞋作為一個(gè)新興品類,幾乎成為透視當(dāng)下奢侈品行業(yè)的一個(gè)“棱鏡”。

繼去年2月推出的Archlight運(yùn)動鞋大火后,Louis Vuitton踏準(zhǔn)節(jié)奏再次推出5款運(yùn)動鞋LV Trainer,于微信小程序“LVTrainer秀款運(yùn)動鞋限時(shí)店”在國內(nèi)發(fā)售,該系列鞋款售價(jià)在8850元人民幣至12500元人民幣之間,并支持銀行轉(zhuǎn)賬、支付寶和微信等多種支付方式。

以運(yùn)動鞋為突破口為最新男裝系列造勢,搶奪中國線上市場和年輕消費(fèi)者,側(cè)面證明了運(yùn)動鞋在品牌當(dāng)前市場策略中的戰(zhàn)略地位。此番乘勝追擊,也令早前業(yè)內(nèi)有關(guān)奢侈品運(yùn)動鞋泡沫破裂的流行觀點(diǎn)再次打上一個(gè)問號。

與首次出現(xiàn)在2018春夏女裝秀場的Archlight鞋款不同,今年推出的LV Trainer出自Louis Vuitton男裝創(chuàng)意總監(jiān)、潮流品牌Off-White創(chuàng)始人Virgil Abloh之手,也是后者上任后首個(gè)2019春夏男裝系列的一部分,目前該系列的成衣和配飾產(chǎn)品也于指定店鋪正式限時(shí)發(fā)售。

相較之下,Archlight在90年代籃球鞋的基礎(chǔ)上被Louis Vuitton女裝創(chuàng)意總監(jiān)Nicolas Ghesquière注入了足夠的時(shí)裝性,體現(xiàn)了這名設(shè)計(jì)師長久以來對未來主義和建筑結(jié)構(gòu)的癡迷。而新款LV Trainer則相對簡單直接,在外形上高度復(fù)刻90年代專業(yè)籃球鞋,直指以Air Jordan為代表的主流球鞋年輕文化。

如果說Nicolas Ghesquière在Archlight奪人眼球的流線型設(shè)計(jì)是典型的視覺導(dǎo)向設(shè)計(jì)語言,那么LV Trainer則體現(xiàn)了Virgil Abloh對于文字和數(shù)字等編碼語言的一貫偏愛。據(jù)悉,鞋后數(shù)字“54”指代品牌誕生于1854年,鞋側(cè)數(shù)字“408”指代創(chuàng)始人Louis Vuitton的生日,鞋側(cè)金色品牌名稱則為Virgil Abloh手寫字樣。值得一提的是,Archlight支持男女同款,LV Trainer目前則僅推出男款,提供39及以上鞋碼選項(xiàng)。

之所以對相隔一年推出的兩款運(yùn)動鞋進(jìn)行比較,目的是透過運(yùn)動鞋這個(gè)“棱鏡”可以窺見Louis Vuitton已經(jīng)發(fā)生的變化。隨著風(fēng)潮和市場的劇烈變化,如何更好地連接千禧一代成為奢侈品牌的面臨的最大挑戰(zhàn)之一?,F(xiàn)在運(yùn)動鞋開始擔(dān)當(dāng)起這個(gè)角色。就在剛剛過去的一年,Virgil Abloh的加入被認(rèn)為是Louis Vuitton歷史上最具顛覆性的人事變動,而該舉措無疑影響著品牌未來的設(shè)計(jì)語言和市場商業(yè)決策。

也許Louis Vuitton在運(yùn)動鞋領(lǐng)域還算新手,但這一領(lǐng)域?qū)irgil Abloh而言卻早已駕輕就熟。他所創(chuàng)立的Off-White早前正是憑借高級時(shí)裝與街頭風(fēng)格的混搭登上巴黎時(shí)裝周,而他從2017年開始就與Nike合作推出“THE TEN”系列并持續(xù)引發(fā)消費(fèi)者搶購熱潮,共推出31個(gè)配色鞋款,連續(xù)多個(gè)季度被評為最暢銷球鞋。2018年年底,Virgil Abloh在Instagram宣布結(jié)束該系列,更引發(fā)消費(fèi)者的哄搶購買。

毫無疑問,Archlight作為Louis Vuitton對運(yùn)動鞋的首次戰(zhàn)略性嘗試取得了成功,那么接下來,品牌必定更大程度向更熟稔爆款制造和專業(yè)運(yùn)動鞋賽場的Virgil Abloh放權(quán),意圖卡位更多的年輕消費(fèi)者。

無論是Virgil Abloh,還是奢侈品運(yùn)動鞋,他們已成為整個(gè)奢侈品行業(yè)一種特別的存在。促使他們走向舞臺中央的是同一股力量,即街頭運(yùn)動風(fēng)格和年輕人消費(fèi)力崛起的宏觀趨勢,以及傳統(tǒng)奢侈品屬性與民主化的交織。

早在20年前,運(yùn)動鞋已出現(xiàn)在了T臺上,1996年,Prada成為第一個(gè)推出運(yùn)動鞋的奢侈品牌,2002年Yohji Yamamoto和Jeremy Scott成為adidas的合作伙伴,已被復(fù)星國際收購的奢侈品牌Lanvin也于2005年推出了運(yùn)動鞋。

2014年,在Chanel以女性主義做主題的高級定制時(shí)裝秀上,走下大皇宮階梯的模特腳下的高跟鞋被定制運(yùn)動鞋取代,創(chuàng)意總監(jiān)Karl Lagerfeld首次把運(yùn)動鞋作為主角搬上舞臺,引起業(yè)界高度關(guān)注。據(jù)悉,Chanel當(dāng)年推出的64雙運(yùn)動鞋均由高級定制鞋匠馬薩羅提供,每雙鞋需要約30個(gè)小時(shí)的手工來完成,依然靠稀缺性來吸引消費(fèi)者。

時(shí)裝評論人Suzy Menkes在秀后的一份評論中寫道,“Chanel 2014春夏系列中的運(yùn)動鞋顯然讓現(xiàn)場觀眾感到喘不過氣,這超出了人們對Chanel的常規(guī)印象。”英國《衛(wèi)報(bào)》則對Chanel這一系列表示肯定,認(rèn)為給奢侈行業(yè)創(chuàng)造了一種新風(fēng)格,也解放了模特們的雙腳,不僅是奢侈品牌在鞋履領(lǐng)域邁出的一小步,更是女性主義方面的一大步。

然而,作為個(gè)別品牌的創(chuàng)意嘗試,當(dāng)時(shí)秀場上的運(yùn)動鞋雖然為之后的時(shí)尚化運(yùn)動鞋提供了靈感與想象空間,但在很長一段時(shí)間內(nèi)都沒有成為奢侈品牌營銷的重點(diǎn),也還未真正成為一個(gè)獨(dú)立的品類。

直到2014年,時(shí)尚圈開始掀起一股athleisure運(yùn)動休閑風(fēng)潮,這種風(fēng)格指人們在除健身場所外穿著運(yùn)動休閑裝,而華爾街日報(bào)數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)年athleisure市場規(guī)模為350億美元,預(yù)計(jì)到2020年這一市場將增長40%。

起初占據(jù)流行中心的是來自專業(yè)運(yùn)動品牌的球鞋,不過被Celine前創(chuàng)意總監(jiān)Phoebe Philo穿火的Stan Smith助推德國運(yùn)動品牌adidas逆襲,讓“小白鞋”在很長一段時(shí)間內(nèi)占據(jù)了全球時(shí)尚媒體報(bào)道,并成為與“小黑裙”一樣被廣泛認(rèn)知的經(jīng)典單品。

2015年,說唱歌手Kanye West與adidas合作推出的Yeezy椰子鞋則將這股風(fēng)潮推上新的高度,當(dāng)時(shí)9000雙Yeezy在10分鐘內(nèi)售罄。Yeezy的出現(xiàn),不僅令饑餓營銷日后成為行業(yè)普遍的營銷形式,更重要的是它令運(yùn)動鞋貼上了潮流標(biāo)簽,創(chuàng)造了介于運(yùn)動與時(shí)尚之間的產(chǎn)品類別。

與此同時(shí),去正裝化和休閑化的著裝方式近年來在整個(gè)社會中蔓延。據(jù)英國獨(dú)立報(bào)報(bào)道,F(xiàn)irst Direct機(jī)構(gòu)在調(diào)查兩千名雇員后發(fā)現(xiàn)目前僅有十分之一的雇員表示會在工作場合穿著正裝。其中70%的受訪者表示穿著便裝會感到更舒適,另有43%的受訪者認(rèn)為正裝已不再成為工作必備,相反在辦公室內(nèi)穿著正裝會被視為與人群格格不入。

根據(jù)CBNData去年8月發(fā)布的《生命,在于運(yùn)動——線上運(yùn)動鞋相關(guān)消費(fèi)系列研究》,從2016至2018年,中國線上運(yùn)動鞋銷售額持續(xù)走高,其中跑步鞋連續(xù)兩年貢獻(xiàn)了最高的消售額,板鞋、休閑鞋的銷售額增幅最為顯著,男性是線上運(yùn)動鞋消費(fèi)的主力,消費(fèi)人數(shù)和消費(fèi)額均高于女性。

市場研究機(jī)構(gòu)NPD發(fā)布的報(bào)告則顯示,2017年美國運(yùn)動鞋銷量整體增幅達(dá)37%,高跟鞋的銷量則同比下降11%。NPD常務(wù)董事、時(shí)尚鞋履及配飾行業(yè)分析師貝絲·古德斯坦表示,這與現(xiàn)代女性工作越來越忙有關(guān),比起好看,舒適便利已成為該群體購買鞋履時(shí)的首要需求。

值得玩味的是,據(jù)Quartzy報(bào)道,朝鮮當(dāng)?shù)厣a(chǎn)商正在從包括Nike、Adidas、Asics等知名品牌中吸取靈感,生產(chǎn)出類似Air Jordan等運(yùn)動鞋的產(chǎn)品,填補(bǔ)其在運(yùn)動鞋制造方面的空白。有分析指出,朝鮮已表現(xiàn)出對提高制造業(yè)尤其是鞋類制造業(yè)的興趣,并意圖利用其促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長,這亦從側(cè)面證實(shí)運(yùn)動鞋經(jīng)濟(jì)的市場巨大潛力。

在這股風(fēng)潮愈刮愈烈的時(shí)候,時(shí)尚化的運(yùn)動鞋終于從街頭回到了奢侈品牌的T臺上,完成了潮流傳遞的商業(yè)閉環(huán)。也就是說,高級時(shí)裝影響了運(yùn)動鞋的時(shí)尚化,但在運(yùn)動鞋作為具有銷售使命的產(chǎn)品品類被奢侈品牌收編之前,它還經(jīng)歷了從Stan Smith到Y(jié)eezy,再到Louis Vuitton Archlight和Balenciaga Triple S的階梯狀的“奢侈品化”過程。

去年4月,法國巴黎春天百貨發(fā)售Balenciaga爆款“老爹鞋”Triple S引發(fā)排隊(duì)熱潮,排隊(duì)的中國消費(fèi)者被多名外國插隊(duì)者圍毆,到場保安并未對插隊(duì)者予以制裁反而任其購買新款鞋履,Balenciaga店員也對規(guī)矩排隊(duì)的中國人大聲呵斥:滾出去,再也不要來買鞋了。該事件視頻上傳到社交媒體后引發(fā)中國消費(fèi)者大面積抵制,為品牌帶來前所未有的公關(guān)危機(jī),促使Balenciaga先后發(fā)布兩次道歉聲明。

從商業(yè)的角度來看,運(yùn)動鞋的確是奢侈品牌不可錯過的生意,更是激活年輕人市場的媒介,去年7月,網(wǎng)站The Blast援引接近Kanye West的人士透露,Yeezy獲得了15億美元估值,并且接到了眾多投資和收購邀約,adidas CEO Kasper Rorsted也在電話會議中表示,adidas將提高Yeezy運(yùn)動鞋的產(chǎn)量。其背后的考慮可能是,在通過Yeezy系列獲得高關(guān)注度和品牌價(jià)值之后,要從饑餓營銷階段走向規(guī)?;找骐A段,開始用這個(gè)系列賺錢。

對于奢侈品牌而言,運(yùn)動鞋的商業(yè)回報(bào)空間更大。與奢侈品牌的其他產(chǎn)品相同,奢侈運(yùn)動鞋主要靠產(chǎn)品附加值產(chǎn)生的品牌溢價(jià)盈利。但相較于手袋等傳統(tǒng)皮具,奢侈品運(yùn)動鞋由于不強(qiáng)調(diào)專業(yè)運(yùn)動鞋,原料與開發(fā)成本實(shí)則更低。低成本和品牌溢價(jià)使得運(yùn)動鞋具有較高的毛利空間,這就為奢侈運(yùn)動鞋成為“現(xiàn)金奶?!碧峁┝丝赡苄浴?/p>

近年內(nèi),全球社會經(jīng)濟(jì)和奢侈品行業(yè)發(fā)生了諸多結(jié)構(gòu)性變化,奢侈品運(yùn)動鞋作為品牌對當(dāng)下潮流做出反應(yīng)的全新產(chǎn)物,也恰恰透視出這些變化。正因?yàn)檫\(yùn)動鞋獲得年輕消費(fèi)群心中更高的消費(fèi)活力和潮流指數(shù),其在品牌市場策略上承擔(dān)了“更高使命”。甚至有分析將運(yùn)動鞋比作成為奢侈品牌的“新香水”。

不過,值得警惕的是,一個(gè)品牌火不火,就看它的假貨多不多,這也暗示了奢侈品牌與假貨的微妙關(guān)系,另外,市場對奢侈品運(yùn)動鞋泡沫的擔(dān)憂從去年開始就已顯現(xiàn)。

去年10月,紐約時(shí)報(bào)時(shí)裝總監(jiān)Vanessa Friedman在一篇文章中指出,自2018年春夏以來,一些奢侈品牌在運(yùn)動鞋上的嘗試以慘淡收場,而像Balenciaga等品牌已經(jīng)開始回歸高跟鞋設(shè)計(jì)。她認(rèn)為,當(dāng)下奢侈品牌生產(chǎn)運(yùn)動鞋已經(jīng)從最初以舒服、功能性為目的轉(zhuǎn)變成為了生產(chǎn)而生產(chǎn),消費(fèi)者對此逐漸產(chǎn)生審美疲勞。

這樣的擔(dān)憂不無道理,在奢侈品運(yùn)動鞋面前,很多奢侈品牌的心態(tài)可以用熱門術(shù)語FOMO(Fear of missing out)解釋,這種“害怕錯過”的焦慮促使沒有推出運(yùn)動鞋的品牌急于進(jìn)入市場,擔(dān)心失去被年輕人討論,而被邊緣化。但是在如此焦慮的心態(tài)下推出的產(chǎn)品,很可能偏離了好產(chǎn)品的核心,從而錯失消費(fèi)者的喜愛。

運(yùn)動鞋轉(zhuǎn)售平臺StockX聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Josh Luber解釋稱,幾乎所有領(lǐng)域的人都會需要運(yùn)動鞋,人們無法效仿Jay-Z購買噴氣式飛機(jī)或者同一輛車,但可以穿他同款的鞋子。不過他認(rèn)為,目前行業(yè)內(nèi)奢侈品牌對運(yùn)動鞋的過度追捧并非好事,“多年來人們一直在問我關(guān)于運(yùn)動鞋泡沫的事情,我認(rèn)為現(xiàn)在還沒到破滅的時(shí)候,但運(yùn)動鞋已經(jīng)從其最初的功能性需求中脫離出來,設(shè)計(jì)師制作運(yùn)動鞋更多是出于市場需求,而不是為了品牌本身或消費(fèi)者的穿著使用?!?/p>

高端鞋履品牌Kurt Geiger首席執(zhí)行官Neil Clifford則坦承,“在每次商品推廣會議上,我們都在問自己是否有足夠的運(yùn)動鞋,是否應(yīng)該采買更多的運(yùn)動鞋,但現(xiàn)在情況發(fā)生了變化,年輕消費(fèi)者的喜好總是比想象中更加善變?!?/p>

Beth Goldstein對Neil Clifford看法表示贊同,認(rèn)為當(dāng)一樣?xùn)|西成為市場的主流后,消費(fèi)者的熱情便會慢慢冷卻,這并不是指運(yùn)動鞋本身會消失,但是在潮流文化、千禧一代、社交媒體等新興事物的影響下,時(shí)尚產(chǎn)業(yè)正處于一個(gè)急速洗牌的階段。

在去年10月的2018春夏巴黎時(shí)裝周上,除了Balenciaga回歸不被街頭潮流愛好者看好的正裝皮鞋外,Maison Margiela在最新系列當(dāng)中的主打鞋履也變?yōu)榧忸^皮靴,帶著重塑Celine任務(wù)的設(shè)計(jì)師Hedi Slimane也未將運(yùn)動鞋納入在新系列中。

剛剛過去的米蘭男裝周上依然出現(xiàn)許多運(yùn)動鞋產(chǎn)品,Jimmy Choo創(chuàng)意總監(jiān)Sandra Choi受1969年登月的啟發(fā),結(jié)合60年代日本搖滾樂隊(duì)和德克薩斯文化推出了一款厚底運(yùn)動鞋,Prada旗下的Church's則發(fā)布了一款名為Ch873的復(fù)古運(yùn)動鞋,Santoni也發(fā)布了全新運(yùn)動鞋系列。Santoni首席執(zhí)行官Giuseppe Santoni強(qiáng)調(diào),正裝風(fēng)潮的確在回歸,但運(yùn)動鞋也是不可或缺的一部分。

從前述長達(dá)數(shù)年的市場趨勢來看,奢侈品運(yùn)動鞋似乎沒有那么容易“慘淡收場”。況且奢侈品運(yùn)動鞋的商業(yè)邏輯已經(jīng)逐漸扎實(shí)清晰,Louis Vuitton和Balenciaga等受益于爆款運(yùn)動鞋的品牌已證明該品類具有市場潛力,部分奢侈品牌有選擇性地放棄運(yùn)動鞋,這恰恰是運(yùn)動鞋潮流過熱后回歸理性,這也意味著這門生意開始變得成熟。


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